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在达乌拉达尔自由自在

道拉达哈是一个游客、当地人和野生动物在不同海拔地区共存的区域。但它也是一个发光的、神奇的地方,充满了神秘和故事

通往拉卡的小径,天际线上有骆驼峰(左)、孟峰(右)和因达拉哈尔山口。
通往拉卡的小径,天际线上有骆驼峰(左)、孟峰(右)和因达拉哈尔山口。(比别克·巴塔查里亚)

朝圣就是重复一套熟悉的仪式。这些行为被认为是吉祥的,或似乎是吉祥的;重现已知努力和回报因果关系的行为。当我在喜马偕尔邦“朝圣”到Kangra时,我也会制定一套仪式,其中最主要的一项是在黎明时分醒来,因为我乘坐的巴士在山谷起伏的山麓上行驶。穿过庞水库后的某个时候,当黎明前的光线从宽阔的地平线上照射过来时,如果你醒着坐在右边靠窗的座位上,你会突然看到一些让你屏住呼吸的东西。远处,阴影和地面薄雾的幽灵景观突然被一堵巨大的墙打破,墙的顶部有锯齿状的牙齿;地平线上有一道巨大的屏障,随着黎明的光芒越来越大,它开始活跃起来。达乌拉达。

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大约25年前,当我第一次患上喜马拉雅热时,我曾梦想参观2300公里长的弯曲山脉的每个角落和裂缝。尽管已经没有“地图上的空白”了,但我把自己想象成一个探险家,就像我的偶像埃里克·希普顿(Eric Shipton)(他创造了这个短语)一样,穿越山口,攀登山峰,不是为了满足任何征服感,只是为了满足无尽的好奇心,看看拐角处有什么。很快就意识到这可能是不可能的。后来,我决定把达乌拉达作为我探险的主要地区。多年来,尽管我在尼泊尔的昆布、拉达克的昌通和乌塔拉汗的查莫利等不同地区跋涉,但我还是不断地返回康拉和杜拉达尔。

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拉卡高地营地,背景是杜拉达尔。
拉卡高地营地,背景是杜拉达尔。(比别克·巴塔查里亚)

从2020年3月的第一次封锁开始,在新冠肺炎流行的20个月里,我脑海中萦绕的一个遗憾是我对高山的渴望程度。我曾梦想今年能在喜马拉雅山度过我的40岁生日,但第二次浪潮使任何这样的计划都付诸东流。在2020年和2021年的大部分时间里,旅行是不可想象的,现在看来仍然有一定的风险。但是由于感染率很低,而且已经完全接种了疫苗,我在十月初决定回到山区的时机已经成熟。我不想进行一次过于艰苦的跋涉。我只是想轻轻地把自己重新介绍给喜马拉雅山,为此,只有一个地方可以去:回到达乌拉达。

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白脊,顾名思义,实际上一年中的大部分时间都不是白色的。只有在12月底左右出现第一场适当的冬季降雪时,情况才会如此。到第二年四月,它基本上已经消失了。Dhauladhar不是白色的,但组成该系列的巨大花岗岩块一年四季呈现各种颜色,有时一天会改变多次色调。在2008年至2014年间,我曾无数次造访该山脉,有时进行为期一周的徒步旅行,有时进行周末短途旅行,每一次都让达乌拉达看起来不同:雨季时,达乌拉达是一片郁郁寡欢、喜怒无常的黑色,布满了云彩横幅;在晴朗的天气里,一种明亮的、令人眼花缭乱的乳白色;冬天日落时血红色,当太阳从地平线上落下时逐渐变成粉红色。而且,孩子,这是戏剧性的!喜马拉雅山脉的海拔并不高,最高点的5000米以下。但它从康格拉山谷一跃而起,高达12000英尺的岩石,真的让人屏息以待。

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在马纳里附近的巴拉邦哈尔山脉,一位加迪牧羊人和他的羊群。
在马纳里附近的巴拉邦哈尔山脉,一位加迪牧羊人和他的羊群。(Sankar bloom)

如果杜拉达尔及其山谷和山口对我来说是珍贵的,那么生活在那里的加迪社区也是如此。自从我第一次访问他们以来,我就对他们着迷,他们神秘的民间传说,他们务实而热情的方式,以及他们完全缺乏伪装。所以在旅行之前,我给我的朋友Manu Hiyunri打了电话。在过去的11年里,这位42岁的年轻人一直在为我组织徒步旅行。2010年,Hiyunri的徒步旅行业务刚刚起步,在距离McLeodganj 2公里的Bhagsu村的一个小办公室里就没有了。如今,他是该地区最成功、最受尊敬的徒步旅行运营商之一,雇佣了数十名导游,运营平稳,并在全州建立了网络。

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“马努bhai我说,“已经八年了,你又该给我安排几天徒步旅行了。”“别担心bhai他在电话里说。我就在那里,但马努在马纳利,和他的家人在一个小假期。第一天,我就自顾自地开始了一个缓慢的、有点发泄的过程,重新认识了麦克罗伊德甘。这是杜塞赫拉的长周末,似乎印度北部的大部分地区都搬到了那里。尽管藏民和加迪斯夫妇勤奋地戴着口罩,但他们的掩蔽和社交距离很宽松。在近两年的零旅游刺激下,当地居民尽其所能帮助和包容那些一如既往的鲁莽、喧闹和愚蠢的游客。

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达兰科特村。
达兰科特村。(比别克·巴塔查里亚)

我吓了一跳,走到了Dharamkot,Bhagsu上方的一个安静的村庄,那里传统上是寻求治愈的嬉皮士和持长期签证的以色列年轻人经常出没的地方。但与巴格苏和麦克莱奥德甘杰的游客喧嚣相比,德拉姆科特的神态十分鬼魅。现在寄宿家庭比我记忆中的要多,但大多数都是空无一人的。我的寄宿家庭的主人是一位名叫尼沙的年轻加迪妇女,她说,甚至在疫情爆发之前,外国游客就已经开始离开达兰科特。“希望他们会回来,”她说,“印度游客不想走这么远。”对我来说很幸运,但对她的生意来说很不幸。然而,我的隔壁邻居,一位台湾探索者,已经学习了三年的塔布拉音乐,并对坦普拉恍惚音乐进行了一天的冥想,让我回想起曾经和未来的达兰科。

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一天后,我开始徒步旅行,爬上了一个高营地,距离Triund山脊大约1000英尺。几年前,当山脊顶每天都被成千上万的游客淹没时,州政府禁止在特里恩德露营。如今,从达兰科特上方的加卢Devi寺庙出发的古老的Triund路线受到了严格的监控。当地警察和森林守卫检查导游是否有执照,没收任何酒类或无线扬声器。因此,行动转向了一条曾经被认为是危险的路线,从Bhagsu Nag瀑布几乎垂直向上攀登,首先穿过长满粗糙橡树的密密的灌木丛,然后爬上陡峭的被风吹拂的山脊,到达高营地。正是在这次攀登过程中,我接触到了扬声器的恐怖,数十名寻求刺激的年轻人要么气喘吁吁地走上小径,要么蹒跚而行,大声播放着更适合德里购物中心的音乐。我问我的导游兰吉特(Ranjit),他是一个安静的人,30出头,来自附近的卡瑞里村(Kareri)。”Kya凯尔他耸了耸肩,“这正是他们现在想要的。”我们需要这个业务。”

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在high camp,我了解了这种新的旅游业是如何运作的。成群结队的身体不适的年轻人从巴格苏爬上小路,在裸露的山脊上的一个帐篷小村庄过夜。他们整夜喝酒、演奏音乐,常常篝火熊熊燃烧。第二天,他们下山,宿醉完好无损,在麦克莱奥德甘吉寻找更多的马斯蒂人,同时吹嘘他们的“长途跋涉”。与此同时,特里昂德河和上杜拉达尔河因严重缺水而陷入困境。旅游业和气候变化带来的不稳定冬季降雪的压力已经将当地的天然泉水吸干,整个高山经济现在都依赖瓶装矿泉水,50一个瓶子。后来,当我问马努关于这些“徒步旅行者”的事情时,他苦笑着说:“当这些人从Triund回来,告诉我他们刚徒步回来时,我温和地告诉他们,你们所做的只是一次野餐,而不是徒步旅行。”

两个晚上之后,距离恐怖山脊1600英尺远的地方,场景大不相同。“我告诉你,即使是这个国家的总理也从来没有像我这样呼吸过新鲜的空气,也没有喝过像我这样冰冷纯净的水,”勒赫拉姆说,因为他又一次长时间地、艰难地拉扯着自己的脖子“比利.这位67岁的牧羊人来自加格尔机场附近的一个村庄,他和他的一大群羊一起度过了秋天的最后几天,之后他们就会到达兰萨拉过冬。他连续几个月滔滔不绝地叙说在开阔山区生活的乐趣。现在是晚上9点,我们的晚餐吃了很多dal-chawal,我们蜷缩在炉火旁,在拉卡海拔3200米的一家名为“雪线咖啡馆”的老茶馆的深处得到了Dhauladhar。

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拉卡的加迪牧羊人和他的羊群。
拉卡的加迪牧羊人和他的羊群。(比别克·巴塔查里亚)

在外面,主山脉的巨大城墙耸立在陡峭的向上延伸的岩石上,高耸在拉卡山谷上方1000米。早在20世纪初,苏格兰和英格兰殖民地的军官们就已经探索并绘制了道拉达尔的地图。这些山峰仍然沿用着他们给它们起的名字:Mon, Camel Peak, Two Gun Peak。

他们可能没有在纸上画出山脉的范围,但道拉达尔山脉的所有小径和轨道,就像喜马拉雅山脉的其他地方一样,都是由当地山区社区的绵羊和山羊牧人制作和维护的,在这里,是加迪斯山区。根据现有的历史记录,加迪斯牧人至少从12世纪开始就一直生活在道拉达尔两边的昌巴和康格拉山谷。在拉卡这样的高山地区,在村庄的上方,加迪牧羊人维持着草场,叫做哥特他们的羊群在道拉达尔、Pir Panjal和Bara Bangahal山脉的营地和中转站。从初春到初雪,你会发现盖迪斯穿着粗糙的土布羊毛夹克和马裤,在这些山脉难以接近的垂直峭壁上,和他们的羊和巨大的熊一样的狗一起躲在天然的洞穴里。如果没有牧羊人维护路线,建立小石冢作为道路标记,在巨大的圆石圆形剧场中摸索出小径,登山是不可能的。

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我和莱赫拉姆谈到了拉赫什洞穴,拉卡上空几百米处,徒步旅行者经常以此为基地攀登著名的因达拉哈尔山口。“啊,是的,拉赫什,”莱赫拉姆说,“它太古老了。我们已经使用它很久了,已经记不清了。”那天早些时候,在一次到拉赫什的惊心动魄的徒步旅行中,兰吉特告诉我同样的事情,加迪人几个世纪以来一直在使用拉赫什这样的洞穴从昌巴搬到康拉。“我的曾祖父快100岁了,他告诉我们,从他自己的祖父那里听说,昌巴巴尔莫的加迪斯是如何穿过杜拉达尔步行到达兰萨拉的,达兰萨拉是该地区最大的市场。”人们从巴尔莫出发,走在马尼马赫什-凯拉什山脉的山麓,穿过拉维河到达杜拉达尔北面的Kuarsi村,然后到达高地得到了恰塔的。第二天早上,他们将穿过因达拉哈尔,一路下降到达兰萨拉,高度增加约2000英尺,然后在一天内下降约12000英尺!在他们的回程中,他们将在拉赫什停留。

2011年,我去过库尔西,那里有一座华丽的古老木质寺庙,供奉着当地的蛇神之一因德鲁那迦(Indru Naga)。因陀罗隘口以这位据信控制天气的神命名。事实上,尽管加迪斯家族对湿婆十分崇敬,但这个社区真正的宗教图腾是蛇神,比如Indru和Bhagsu。你会发现戴兜帽的小蛇和成群的特里舒尔在这个地区的每一个神殿,甚至在关口。在像Kareri这样的村庄,甚至在帕拉姆普尔附近遥远的Andretta,村庄和森林里的神龛都装饰着花岗岩石板,上面雕刻着盘绕的蛇,看起来就像大型的鹦鹉螺化石。

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拉卡的小蛇神殿。
拉卡的小蛇神殿。(比别克·巴塔查里亚)

我最初的计划是探索一条很少穿越的森林山脊,从拉卡一直延伸到纳迪村附近的古纳·德维森林神殿。兰吉特让我重新考虑这条血统。他说,这是一条很粗糙的牧羊人路线,已经很久没有使用了,我们可能不得不在某些地方留下这条路线。这很好,他补充道,但这是一片充满黑熊的森林,黑熊并不害怕人类,因为它们很少见到黑熊。然后他停了下来,问我是否带着蓝牙扬声器。我感到羞愧。“不!”我激烈地说。他耸耸肩说:“哦,好吧,我们可以放一些音乐让熊远离。”该死,我觉得,也许我应该带一个扬声器。

最后,我决定不去熊森林了。当一个当地人建议你反对一项行动时,你会听从。此外,在拉卡再呆一天,就意味着又一天的漫步和攀登,看羊,与牧羊人聊天,享受又一个晴朗的满月之夜,裹着毯子,在花岗岩的高地上。因此,我每天都在攀登覆盖着金色橡树和矮桧的山脊,攀登被神秘神龛环绕的陡峭山峰,帮助拉贾收集掉落的木柴和冰川融水,拉贾是雪线咖啡馆(Snow Line Cafe)的安静老板,在森林里追踪monals,和Ranjit分享关于因德拉哈另一边的蛇神的高海拔湖泊的笔记。

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我们分享在季风高强时期过河的经历,他给我讲了一些有趣的故事,讲的是Kareri村的村民如何帮助一个冒险真人秀节目摄取组假装他们在村庄上方一个偏远的森林山脊上靠小聪明过日子。“他们想拍摄‘生存主义者’捕捉并吃掉一只野山羊。所以我们买了一只普通的山羊,稍微大一点,然后把它放回森林里。然后我们帮他们抓住了它,当他们假装捕捉一只已经捕获的山羊时,我们躲了起来。”

几天后,当我下到达兰果山时,我意识到我不再试图重新回忆那片山脉了。相反,我重新认识了这里的山川和这里的人,可以说是重新与这个地方订立了契约。回到巴格苏,我发现Manu度假回来了。于是,我们花了一个晚上,一边吃着辣椒鸡,喝着威士忌,一边回忆过去的时光,谈论着自十多年前第一次见面以来,我们的生活有了怎样的进步。第二天是他儿子的11岁生日,所以在搭巴士回德里之前,我顺便去了他家。这里到处都是可爱的加迪小孩,吃了生日蛋糕里的糖。我见到了马努的母亲,他的妻子,所有的亲戚。孩子们跟着蕾哈娜跳舞。然后有人开始播放萦绕心头的、哀怨的歌,唱的是爱和渴望。每个人围成一圈,开始跳舞,挥舞着手臂,步履蹒跚。 I join in. It’s perfect.

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